Двери затворились и сразу исчезли все звуки внешнего мира. Внутри довольно светло и очень просторно. Вокруг царит тишина, нарушаемая лишь негромким шепотом туристов и вспышками фотокамер. Центральную часть до алтаря занимают кресла для пришедших на мессу.

Кстати у римо-католиков алтарь открыт взорам всех прихожан, а не отгорожен иконостасом, как у нас. Над этим алтарем и помещены мощи святых апостолов. Вообще прикоснуться с каким-либо святыням не представляется возможным ни в этом, ни в каком-либо другом католическом храме. Исключение составляет лишь Святая Лестница. Но о ней позже. В момент нашего нахождения в Латеранском соборе проходила какая-то служба, возможно, проповедь, что более вероятно, поскольку совершать мессу в нем может только епископ Рима, он же - папа, который в то время был в отъезде. Немного послушав, мы аккуратно двинулись дальше по периметру собора. Слева от алтаря есть вход во внутренний дворик, где находится тот самый, упомянутый в Евангелии колодец, усыпальницы и просто культурно-исторические ценности - части мозаики, портиков, барельефы. Проникнуть сюда можно лишь за отдельную плату.

Оказалось, вход в большинство храмов Рима - платный, как в музеях. К сожалению, и атмосфера соответствующая. Хотя, возможно, ситуация меняется во время служб, когда вход для туристических групп закрывается. А вот поставить свечу в любом храме можно и бесплатно. Все рассчитано на вашу порядочность и кредитоспособность. Свечи плавающие, восковых не видела, рядом с ними ящик для пожертвований. Дальше все зависит от вас.
Пройдя по периметру, возвращаемся обратно в собор и движемся к выходу. Здесь обращают на себя исповедальни, коих не мало. Над каждой горит лампочка, которая сигнализирует о том, что в настоящий момент идет исповедь, и присутствует табличка с указанием языка, на котором вы можете исповедаться. Насчитали три: итальянский, английский и немецкий.

При выходе план собора - а вот тут увы все на итальянском. Тем не менее, Святую Лестницу нашли. Она находится в капелле Sancta Sanctorum (Святая Святых), что напротив северо-восточного угла Латеранского собора. По ней богомольцам можно подниматься только на коленях. Это - та самая лестница из дома Пилатова в Иерусалиме, по которой Спаситель восходил и нисходил четыре раза. Здесь уже совершенно иная атмосфера. При одном лишь прикосновении к ней охватывает внутреннее волнение и трепет, которые усиливаются по мере продвижения к вершине, в итоге сменяются покоем и умиротворением. Когда спускались, церковь уже закрывалась и на лестницу больше никого не пускали.

Дальнейшей какой-то цели на этот день у нас не было, поэтому просто отправились бродить по старинным улочкам Рима, впитывать краски, звуки и запахи вечного города. А воздух здесь и вправду замечательный. С каждым шагом замечаешь, что город просто напоен ароматами цветов, к которым примешивается легкий морской бриз. (Кстати море от Рима недалеко - всего километров 20.) И такая красотища вокруг, что дух захватывает! Все такое ухоженное, и люди гуляют, улыбаются. Много парочек. Не даром Рим назван одним из самых романтичных городов мира. А вот вам и доказательство - на фото ;-).

Так незаметно для самих себя дошли до Колизея, потом до - фонтана Треви, площади цветов и, если бы не ночь, то наверно, гуляли бы еще и еще.
На следующий день нас ждала обзорная прогулка по городу, во время которой мы повторили свой вчерашний маршрут, и экскурсия в Ватикан. Хочется сказать, что с гидами нам повезло, как в Риме, так и во Флоренции. Всегда вдвойне приятно слушать человека, который увлечен своим делом, а не просто выдает сухие факты стандартной программы. К тому же и здесь прогресс шагнул навстречу человеку - теперь вам не нужно стараться протиснуться как можно ближе к гиду из боязни пропустить что-либо. Вам выдают наушники и приемник, а гиду - микрофон. И ваша экскурсия превращается в увлекательную прогулку, во время которой рассказывается обо всем, что встречается на пути - Колизей, форумы, дворцы.
Наибольшее впечатление произвел Пантеон (древний храм, посвященный всем богам). И не потому, что сейчас это христианский храм Санта Мария Ротонда, и не из-за могилы Рафаэля Санти, и не из-за своей архитектуры или внутреннего убранства. Нет. Впечатление производит одна его "маленькая" особенность: свет туда проникает сквозь отверстие в куполе, диаметр которого исчисляется метрами. При этом зимний период в Риме - это проливные дожди. Но здесь все сконструировано так, что благодаря поднимающимся вверх парам теплого воздуха, капли дождя не попадают внутрь. А построен Пантеон в 128г. Вот такие чудеса!
Вообще в Риме столько разных интересных мелочей, если так можно выразиться, без которых не возможно представить этот город. Например, монумент Алтарь Отечества на площади Венеции. Итальянцы - люди с отменным чувством юмора и чрезвычайно остры на язык. Так вот, этот монумент они прозвали "свадебным тортом" и "пишущей машинкой". И все приклеилось намертво. А вот если встать к нему спиной, то слева будет дворец Венеция, декорированный зубцами наподобие Московского Кремля. Это уже наследие войны против папства. В то время сторонники Папы Римского гвельфы использовали прямоугольные зубцы, а противники гибеллины - в форме ласточкиного хвоста.
Потом был Ватикан. Поскольку поездка моя не являлась паломнической, то и посещение Ватикана можно сравнить скорее с посещением музея, каковым он отчасти и является. Что тут можно сказать? Безусловно, коллекция, собранная папами, бесценна. Даже хранящиеся здесь копии скульптур являются бесценными оригиналами. Да, такой вот парадокс! Увы, греческие образцы до наших дней не сохранились. Это и Аполлон Бельведерский, и Персей, и Афродита, и многие другие. Есть также и современные творения. В садах Ватикана можно увидеть большой золотой крутящийся шар, приобретенный в 1990 году Папой Иоанном Павлом II. Толкование ему каждый гид дает свое. Наша сказала, что - это то, во что превратится наша земля, если мы не научимся слушать друга. Другие варианты: разрыв между духовным и материальным миром, разрушение деятельностью человека (внутренний шар) нашей планеты (внешний шар) и т.п. Все имеют право на жизнь, но наш вариант мне нравится больше.

О Сикстинской капелле можно рассказывать долго и много, и все равно не передать ни ее красоты, ни гения Микеланджело, который ее расписывал. Это и плафоны с картинами сотворения мира, в которых мастер не просто открывал новые законы перспективы (т.к. сразу писал с таким искажением, чтобы мы могли их видеть без оного), но и зашифровал чуть ли не всю анатомию человека. И, конечно же, сцены Страшного Суда. Вообще с именем мастера и его работами связано множество историй, так вот одна из них напрямую касается последней фрески. И здесь тоже не обошлось без вечного итальянского юмора. Так вот, спустя 20 лет Микеланджело снова был приглашен теперь уже для росписи стен капеллы. И по ходу своей работы над сценами Страшного Суда мастер постоянно подвергался критике папского церемониймейстера Бьяджи. Микеланджело не смог оставить это без ответа и увековечил обидчика в образе Миноса в аду. После чего Бьяджи обратился за помощью к Папе с просьбой повлиять и убрать это безобразие. На что Папа остроумно ответил, что у него есть некоторые связи в раю, а вот ад ему не подвластен… и ни чем помочь не может. Справедливости ради следует сказать, что во многом скандал со сценами Страшного суда разгорелся еще и потому, что Микеланджело писал своих персонажей обнаженными в не зависимости от того, кем они являлись. И еще при жизни мастера часть из них была одета его учеником Даниеле де Вольтера, который таким образом пытался спасти творение учителя (фреску хотели просто забелить и на ее месте создать новую), но получил в свою очередь не менее обидное прозвище "подштанники". Во время реставраций "подштанники" убрали и теперь, во многом благодаря Даниеле, мы можем лицезреть работу мастера в ее практически первозданном виде.
Однако Сикстинская капелла не единственное место, где был явлен гений Микеланджело. Ему принадлежит также проект купола Собора Св. Петра и восхитительная скульптура "Pieta" (снятие с креста), находящаяся в первой капелле правого бокового нефа собора, кстати единственная подписанная мастером. И здесь скульптор выступает новатором - Мария предстает не в возрасте уже пятидесятилетней женщины, коей она являлась к тому моменту, и как это было принято изображать ранее, а в возрасте юной непорочной девы. Что естественно вызвало много толков и споров, но в итоге положило начало новому направлению.

Вот так незаметно мы переместились в главный Собор Ватикана. Как любой католический храм, собор Св. Петра украшает большое количество скульптур святых. Об одной я уже упомянула, помимо пиеты можно увидеть св. Елену, св. Андрея (Первозванного, если не ошибаюсь) св. Веронику, св. Лонгина и, конечно же, апостола Петра. Скульптура св. Петра сразу обращает на себя внимание, и не только своим положением, но и очередью из туристов, выстроившейся, чтобы прикоснуться к святому и... загадать желание. Да, и в вопросах веры те же суеверия. За многие века сложилось предание, что если потереть правую ступню святого, желание непременно сбудется. Как вы понимаете людей много, желаний ее больше, так что правую уже стерли, принялись за левую. Вот, в общем-то, и все впечатления. Господа, все на выход! Последний взгляд на Собор уже снаружи. После Микеланджело его достройкой занимается Карло Модерно, именно ему мы обязаны современным обликом храма. Что делает Модерно? Он вытягивает западный фасад, превращая греческий крест в католический, приставляет свой барочный фасад и колоннаду. (Понаворотил немало надо сказать, поскольку нарушилась гармония храма и окружающего пространства, в которое он был вписан). Тогда Модерно расширяет устье главной улицы, чтобы визуально ее удлинить, а собор увеличить. Затем возводит обелиск на площади и чаши с фонтами по бокам. Те, кто видели проект Микеланджело, считают, что Карло Модерно его порядком изуродовал, однако, что сделано, то сделано. Могу заметить только, что в настоящее время кто-то говорит, что собор Св. Петра подавляет, а кто-то, наоборот, видит в той же колоннаде его широко распахнутые объятия для всех с верой сюда притекающих. Сейчас прямо перед ступенями располагается специальная трибуна, с которой каждое воскресенье в 12.00 Папа выступает с проповедью. В это время площадь заполняют толпы людей, пришедшие послушать и поприветствовать Понтифика. Кстати сказать, итальянцы с большим теплом и любовью относятся к своему Папе, хоть иногда и юморят на его счет. Что делать, такая нация!

А дальше наш путь лежал в землю Тосканскую и ее сердце - Флоренцию. Могу сказать, что мечта о Флоренции жила во мне уже много лет. Сюда издавна приезжали и приезжают учиться и за вдохновением художники со всего мира. Это город, подаривший нам Данте Аллигьери, Микеланжело, Ботичелли, Рафаэля, город поэтов, музыкантов и художников. Очень камерный, его весь можно пересечь за 30 минут, и очень живой. Когда-то все стены его были покрыты фресками, однако дожди и палящее солнце не позволили им сохраниться до наших дней. Что, правда, нисколько не умаляет красоты этого города. В него влюбляешься с первой минуты - настолько он гармоничен и в месте с тем прост. Здесь без опаски можно гулять по ночам, и даже полицейский с радостью предложит вам сделать фото. Здесь можно лежать на теплой брусчатке перед дворцом Медичи и смотреть на звезды. Здесь удивительно хочется просто жить!
Основное средство передвижения здесь - велосипед. И не важно надеты ли на вас джинсы или классический костюм, туфли на каблуке или кроссовки без него не обойтись. Для любителей скоростной езды - мотороллер и прочие двухколесные моторные средства. Машин мало, зато есть автобусы, лихо маневрирующие по узким улочкам. А прогуливаясь по набережной можно увидеть рыбаков, стоящих по щиколотку в главной водной артерии Флоренции - Арно. Поворот налево и вот вы уже у Галереи Уффици на площади Синьории. И снова творение Микеланджело - Давид. А в самой Галерее собраны работы Рафаэля, Тициана и самая большая коллекция работ Ботичелли. Здесь можно проследить, как меняется техника живописи - от плоской иконописной к объемному изображению. Как на картинах начинают появляться эмоции и человеческая индивидуальность эпохи Возрождения. Как исчезают четкие контуры флорентийской школы и появляется сфумато Леонардо и цветовое пятно Тициана. Желающих продолжить общение с прекрасным ждет дворец Медичи, где собрана еще более внушительная коллекция. А если углубиться в лабиринт узких улочек, то вполне вероятно, что вы увидите ту самую церквушку, где Данте впервые встретился со своей музой, Беатрис Портинари. Ему тогда было всего 9 лет. И пронес он эту любовь через всю жизнь, будучи женат на другой и имея детей. Как говорят историки, Данте и Беатрис так ни разу и не перемолвились ни одним словом. Кстати о слове, именно Данте подарил стране современный итальянский язык и флорентийское произношение и по сей день является эталоном для теле- и радиоведущих.

И вот, наконец, главная площадь Флоренции - piazza Duomo (пьяца Дуомо) и главная достопримечательность - собор Санта Мария дель Фьоре. Венчает его купол, созданный по проекту архитектора Брунеллески. Купол, о котором Микеланджело сказал: "Трудно сделать так же хорошо. Нельзя сделать лучше". В его основе лежат идеальные пропорции (или пропорции золотого сечения) куриного яйца, что позволило гармонизировать всю конструкцию. Фасад собора богато украшен скульптурами, барельефами, а внутреннее пространство - фресками. В ансамбль также входит колокольня Джотто, которая сейчас используется еще и в качестве смотровой площадки. Подняться также можно и на купол самого собора, чего мы, к сожалению, сделать не успели. Про атмосферу писать не буду, поскольку туристов здесь, кажется, еще больше, чем в Ватикане.

А вот находиться рядом с Санта Мария дель Фьоре, когда стихают дневные суета и шум, очень приятно. Есть в нем что-то величественно завораживающее. Потом были Кафедральный собор с пизанского полета и хранящаяся там нерукотворная икона Божией Матери, третий по величине (и безумно полосатый) готический собор в Орвиете, и снова Рим. Из оставшегося времени в Риме, пожалуй, стоит рассказать еще о Мамертинской темнице и замке Ангела. Это был предпоследний день нашего путешествия. И по привычке обойдя пол-Рима, мы оказались у подножия Капитолийского холма возле Мамертинской темницы. Здесь вплоть до своей казни содержались святые апостолы Петр и Павел, продолжая проповедовать и творить чудеса.

Сама темница находится под церковью Сан Джузеппе дей Фаленьяни. Ото входа вниз ведут каменные ступени. Входят не по одному, а небольшими группами. Так случилось, что мы примкнули к одной паломнической православной группе (возможно, греческой). И оказавшись внизу, услышали не только рассказ священника (переведенный мною на основе прочитанного материала), но и стали невольными участниками молитвы. Здесь внизу в почти полной темноте сохранились небольшой мраморный столб, к которому были прикованы оба апостола и источник воды, чудесно изведенный апостолом Петром для крещения темничных стражей Прокесса и Мартиниана и 47 заключенных. Проведенное время внутри не более 10 минут, но на выходе вдруг ловишь себя на мысли, что ушла усталость, тревоги, все это как-будто отступило на второй план, а в тебя вдохнули новую жизнь - настолько стало легко и радостно.
Что же касается замка Ангела. То самое впечатляющее здесь - панорама Рима, которая открывается с его смотровой площадки. Здесь и собор св. Петра как на ладони, соединенный с замком стеной с потайным ходом, и набережные Тибра, и вечнозеленые пиньи. Сейчас этот замок многим знаком по книге и снятому на ее основе фильму Д. Брауна "Ангелы и демоны". Что же касается его реальной истории, то изначально этот замок был построен как мавзолей императора Адриана, сначала здесь хоронили, потом была папская резиденция. Но главное событие, давшее и современное название, и скульптуру на крыше, произошло в 590г. В это время свирепствовала чума, и римский папа, которым был тогда Григорий Великий, подняв икону Божьей Матери, крестным ходом стал обходить город. Тогда в районе Элиева моста ему было видение Ангела, парящего в воздухе и вкладывающего меч в ножны. Что означало, что гнев Божий прошел, и чума тотчас ушла из города. Так замок и стал замком Святого Ангела, а на крыше появилась фигура Архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны.

Ну вот, пожалуй и все, о чем удалось рассказать, хотя это лишь часть того, что удалось увидеть, и совсем маленькая толика того, что заключает в себе эта удивительная страна.
Mi piace Italy! Я еще вернусь…

Нынешним летом мы с супругом путешествовали по России - были в Костроме и Пушкинских горах. В Костроме мы побывали впервые и были поражены красотой этого северного города. Сейчас модно ездить за границу, а сколько у нас в России красивейших мест, больших и маленьких городков с особой атмосферой.
Кострома город старый - всего на несколько лет младше Москвы и даже памятник Юрию Долгорукому там тоже есть. По легенде именно он пришел сюда с войском и заложил крепость. Исторический центр Костромы раскинулся веером от берега Волги. От главной площади Костромы вниз к Волге ведет прямой спуск вдоль торговых рядов, вот и получила эта площадь в народе свое название - сковородка. Торговых рядов много, они разные по архитектурному решению, выстроены в разное время и с разными целями - большие мучные и красные, мелочные, квасные, табачные, полотняные и т.д. До сих пор они оправдывают свое название - в них расположено множество магазинчиков и центральный рынок. И поразительно - прямо среди торговых рядов вдруг возникает колокольня церкви Спаса в рядах, еще не восстановленной до конца внутри, но уже действующей.

Первым делом едем в Ипатьевский монастырь. Основанный в 14 веке, монастырь величественно возвышается на месте слияния рек Костромы и Волги. Монастырь - это еще и музей - повсюду экскурсии, в Троицком соборе службы проводятся по воскресным дням и по праздникам. В северном портале собора поражают ворота старинной техники - металл, медь, ковка, дерево, золотая наводка - вклад Д.И. Годунова в первый каменный Троицкий собор. Возникают ощущения возврата далеко назад в историю, восхищения величием и строгостью. До 1613 года здесь жил будущий царь Михаил Федорович со своей матерью.

В палате Бояр Романовых выставлены вкладные вещи династий Годуновых и Романовых. Долгие годы здесь хранилась Федоровская икона Божией Матери - покровительницы царского рода Романовых, теперь она находится в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре.

Богоявленско-Анастасиин монастырь основан в 15 веке и стоит на месте трех древних обителей: мужского Богоявленского монастыря и двух женских - Крестовоздвиженского и Анастасиина. Войдя в монастырь через башню-колокольню, поднимаемся вверх по лестнице и оказываемся в Богоявленском соборе. Внутреннее убранство собора не сохранилось, резной деревянный белый иконостас современный, но он придает храму неописуемую легкость, в нем столько воздуха и чистоты, что испытываешь необъяснимую радость и одухотворенность. Читаем молитву и поклоняемся Федоровской иконе Божией матери. К сожалению, фотографировать в храме запрещено.

В 2002 году на территории монастыря установлен памятник великомученику Федору Стратилату - небесному покровителю Костромы, на территории монастыря расположена духовная семинария.

До того, как Федоровская икона Божией Матери попала в Богоявленско-Анастасиин монастырь, она находилась в церкви Воскресения на Дебре. Когда-то в этом месте были непроходимые леса, поэтому церковь и получила такое название. Храм Воскресения - единственная сохранившаяся в Костроме посадская церковь 17 века, перестроенная в 18 и 19 веке, расписана мастерами под руководством Гурия Никитина. Храм был закрыт в 30-е годы 20 века, снова был открыт в 1946 году. Рядом находится устремленная ввысь белая колокольня разрушенной Знаменской церкви.

В настоящее время в историческом центре Костромы высотные здания строить запрещено, поэтому центр сохраняет свою историческую атмосферу и неповторимую старинную красоту. А современные высотки раскинулись по другую сторону Волги. В исторической части города на берегу Волги установлен современный памятник Ивану Сусанину, старый, к сожалению, не сохранился, но будет восстановлен на центральной площади города около нулевого километра, уже место определено и выделено установленным временным знаком.
Еще одна достопримечательность Костромы, вернее, Костромской области -Сумароковская лосиная ферма.

Созданная еще в советские времена, сейчас держится она на энтузиазме горстки людей. Финансирования от местной администрации очень мало, вот и вынуждены работники фермы зарабатывать на содержание лосинного потомства туристическими экскурсиями. Лосиное молоко уникально по своему составу, совсем не сладкое на вкус, даже чуть с горчинкой, и усваивается у любого человека, даже не переносящего коровье молоко. Всем посещающим ферму предоставляется возможность попробовать лосиное молоко. Молоко лечит многие заболевания, в том числе язву желудка, его сдают в санаторий имени Ивана Сусанина, где замораживают по определенной технологии, позволяющей хранить в течение 3-х лет. В нынешнем мае родилось 15 лосят, они еще маленькие, иммунитет у них слабенький, поэтому трогать их нельзя, только фотографировать. Побыв в Костроме 3 дня, возвратились в Москву, а через день едем в Пушкинские горы.

    Но здесь меня таинственным щитом
    Святое проведенье осенило,
    Поэзия как ангел утешитель
    Спасла меня, и я воскрес душой.
                                           А.С. Пушкин

Пушкинские горы - это районный поселок городского типа в Псковской области, в 100 км от Пскова. Это место - наша давняя непреходящая любовь, мы уверены, что человек, побывавший там хоть раз, обязательно будет стремиться туда еще и еще. Бывшие Синичьи, потом Святые, а сейчас Пушкинские горы на самом деле так и остались Святыми. Свидетельство тому не только Святогорский монастырь, но даже климат этого места. Псковская область - край рек, озер и болот, лето там обычно дождливое, но в этом месте никогда не бывает затяжных, по несколько дней, дождей. Только прошел дождь, уже выглянуло солнце, все моментально высохло, можно идти в Михайловское. Путь к усадьбе Пушкиных Михайловское лежит через сосновый лес, дорога бежит то в гору, то под гору и приводит к еловой аллее - въезду в усадьбу. Некоторые ели помнят А.С. Пушкина, также как и липовая аллея, получившая название "Аллея Керн". Дом стоит на холме, открывается вид на реку Сороть, втекающую в озеро Кучане. На территории усадебного парка несколько искусственных прудов,на берегу "черного" пруда с пушкинских времен гнездятся серые цапли. От Михайловского можно дойти и до Тригорского - усадьбы друзей Пушкина Осиповых-Вульф, и до Петровского - усадьбы Ганнибалов.

На территорию заповедника, насчитывающего несколько десятков квадратных километров, въезд автотранспорта запрещен. Все экскурсии только пешеходные. Невозможно не восхищаться нашей русской природой, этими бескрайними просторами, чистым воздухом и красивейшими закатами. Все тут дышит покоем и умиротворением, располагает к созерцанию, размышлению и молитве. И становится понятным желание Пушкина быть похороненным именно здесь, в Святогорском монастыре.
Во время нашего пребывания в Пушкинских местах умер Савва Ямщиков - искусствовед и реставратор, борец за сохранение культурных ценностей, прилагавший много усилий к восстановлению святынь Псковского края. Вместе с архимандритом Алипием он работал над восстановлением Псково-Печерского монастыря, Отпевали его в Святогорском монастыре и похоронили в Тригорском, на городище Воронич, на кладбище рядом с храмом Георгия Победоносца, им восстановленным, рядом с могилой хранителя пушкинского заповедника С. Гейченко. Вместе со всеми жителями и прибывшими на похороны мы проводили Савву Ямщикова в последний путь.

Свято-Успенский Святогорский монастырь ведет свою историю с 16 века, входил в число богатых и особо почитаемых на Руси обителей. В 18 веке утратил свое приграничное значение и был переведен в третьеразрядные, однако благодаря хранящимся святыням - чудотворным иконам Богородицы - особо почитается верующими. В 1924 году монастырь был закрыт, а в 1992 году возвращен Русской Православной церкви. А.С. Пушкин, приезжая в Михайловское, часто посещал монастырь, пользовался монастырской библиотекой. Похоронив здесь мать, он внес в казну монастыря деньги за место для себя. И ежедневно здесь в молитве поминают А.С. Пушкина "со сродники".

30 июля митрополит Псковский и Великолукский Евсевий со служащими ему наместником монастыря игуменом Макарием, братией и священниками Псковской епархии совершил Божественную литургию и праздничный молебен в честь иконы Божией Матери Одигитрия Святогорская, был совершен крестный ход.

Долгое время не удавалось нам доехать до Псково-Печерского монастыря, но на этот раз получилось. Исторической датой основания монастыря считается 1473 год, хотя священные пещеры открылись местным жителям еще в конце 14 века. В 16 веке во время Ливонской войны монастырь был обнесен стенами и башнями и превратился в настоящую крепость. Приграничное положение привело к тому, что монастырь стал мощнейшей крепостью на северо-западе Руси. Не распространяясь долго про историю монастыря (это можно прочитать), скажу, что поразили нас и сам монастырь - своей необыкновенной атмосферой и красотой, ухоженной территорией, необычной звонницей, сходством с Киево-Печерской лаврой, но более всего производит впечатление личность архимандрита Алипия, с 1959 по 1975 год бывшего наместником монастыря. Это человек, прошедший Великую отечественную войну, строитель, иконописец и реставратор, человек неистощимой энергии, не только смог восстановить монастырь, но и много раз препятствовал попыткам его закрытия, никого не боясь, всегда готовый встать на защиту верующих людей. Шесть икон Божией Матери в Никольской часовне написаны при его участии и руководстве. А перед смертью ему явилась Богородица, он попросил краски, чтобы нарисовать, но уже не смог.

Хочется привести слова архимандрита Иоанна "Други мои, помните, что никто из вас не уйдет отсюда таким, каким он переступил порог святой обители. Каждого наша Игумения, Пресвятая Дева Богородица, наделяет дарованиями по его сокровенной потребе, дает врачевание тела и духа…".

Возвращаясь из Печор, заезжаем в Изборск, один из самых древних городов России (первое упоминание в летописи относится к 862 году). Изборская крепость 14 века неплохо сохранилась, можно осмотреть стены и башни. Недалеко от входа расположен Никольский собор (14 век) с более поздней колокольней. Одна башня - Луковка - единственная в своем роде, полностью находится внутри крепостных стен, являясь последним убежищем - "крепостью в крепости". Здесь же находятся Словенские ключи, или Ключи Двенадцати Апостолов, которые бьют не менее тысячи лет и славятся своими целебными свойствами. Издавна живет поверье, что каждый ключ имеет особую, свойственную лишь ему, чудотворную силу, поэтому надо умыться и испить из всех ключей.

Трудно в небольшом рассказе передать подробно всю историю и красоту этих мест, да, наверное, это и не нужно. Историю можно прочитать, а красоту увидеть собственными глазами, тем более, что это не так уж и далеко от Москвы - Кострома в 6-ти часах, а Псков - в 12-ти часах езды на поезде. Фотографии передадут пойманное мгновение "здесь и сейчас", но чтобы полностью почувствовать неповторимое спокойствие этих мест, там нужно побывать. И мы очень надеемся, что это небольшое повествование кого-то позовет в эти прекрасные края, и он совершит свое паломничество по историческим местам святой Руси.

Прихожанка храма Виктория Криворучко